Il saliente — un rigonfiamento nella linea Alleata che premeva nel territorio tenuto dai tedeschi — è diventato sinonimo di guerra di logoramento, con il suo suolo gessoso sconvolto da tre anni e mezzo di bombardamenti di artiglieria. Oggi, i tour dei campi di battaglia di Ypres consentono ai visitatori di tracciare l'arco di quel saliente da Langemarck a nord fino a Messines Ridge a sud, fermandosi presso bunker ricostruiti, crateri segnati dalle granate e le 11.956 lapidi di Tyne Cot, il più grande cimitero del Commonwealth al mondo.
Il terreno stesso insegna la strategia. La cresta di Passchendaele, catturata a un costo devastante nell'autunno del 1917, si eleva a malapena quaranta metri sopra la pianura circostante, eppure quell'elevazione dominava l'osservazione sull'intero saliente. Le guide formate in storia militare spiegano come pochi metri di contorno determinassero il posizionamento delle batterie, l'angolo di fuoco di infilata e il destino dei battaglioni ordinati ad avanzare su terreno aperto. Molte guide dei tour dei campi di battaglia di Ypres attingono a mappe d'archivio, diari di trincea e diari di guerra reggimentali per ricostruire le singole azioni fino al livello di compagnia, collegando i soldati nominati alle coordinate esatte dove caddero.
I tour dei campi di battaglia di Ypres dal Regno Unito partono solitamente in pullman da Dover o Folkestone, attraversando la Manica e arrivando nelle Fiandre Occidentali entro tre ore. La maggior parte degli itinerari dedica un'intera giornata al saliente, iniziando alla ricostruita Cloth Hall di Ypres — dove il museo In Flanders Fields fornisce un contesto cronologico — prima di spostarsi verso Hill 60, Sanctuary Wood e il cimitero tedesco di Langemarck, dove 44.000 sepolture giacciono sotto placche di bronzo piatte anziché pietre individuali. Il contrasto negli stili di commemorazione diventa una lezione silenziosa sulla memoria nazionale. Le recensioni dei tour dei campi di battaglia di Ypres sui forum specializzati sottolineano costantemente l'importanza di una guida esperta; la scala del paesaggio e la densità dei suoi memoriali possono sopraffare i visitatori alla prima esperienza senza una struttura narrativa. Le visite autonome ai campi di battaglia sono possibili utilizzando sentieri segnalati e app per smartphone, ma l'assenza di un interprete umano spesso lascia i visitatori incapaci di distinguere tra le quattro distinte battaglie di Ypres o di localizzare i settori specifici in cui servirono i loro parenti.
Ogni sera alle 20:00, i trombettieri della Last Post Association suonano il richiamo sotto la Porta di Menin, un rituale ininterrotto dal 1928, eccetto durante l'occupazione tedesca del 1940–1944. La porta stessa porta i nomi di 54.395 soldati i cui corpi non furono mai recuperati, i loro cognomi incisi nella pietra di Portland che si è scurita con un secolo di pioggia delle Fiandre. La maggior parte dei tour guidati pianifica il rientro a Ypres in coincidenza con la cerimonia, consentendo ai partecipanti di stare tra gli archi mentre il traffico si ferma e le note finali riecheggiano lungo i bastioni. Quel rituale di due minuti, eseguito più di 35.000 volte, rimane l'ancora emotiva di qualsiasi visita al campo di battaglia di Ypres.
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